Наличием «зеркалки», как часто называют цифровые фотоаппараты с зеркальным видоискателем, сейчас никого не удивишь. Как же выбрать для нее объектив?
Поскольку мало кто в процессе покупки первого фотоаппарата с зеркальным видоискателем задумывается от том, что помимо возможностей самого фотоаппарата важно обращать внимание и на то, какой объектив потребуется, большинство покупателей предпочитают взять модель в комплекте с объективом, который поставляет производитель. Здесь речь, конечно, не идет о профессионалах: они обычно покупают отдельно «тушку» (от англ. body) и отдельно объектив. Но для обычного потребителя вариант покупки в наборе фотоаппарата и «китового» (от англ. kit – набор) объектива подчас оправдан. Во-первых, начинающему фотолюбителю требуется понять, чего он хочет, а на это нужны время и желание. И никто не даст гарантии, что они будут, да и желание со временем может «подостыть». А вариант покупки набора дает разумный компромисс по финансам. Однако время идет, и вот вам уже недостаточно «китового» объектива.
Для чего?
Этот вопрос надо поставить первым. Ведь одно дело, если вас заинтересовала порт-ретная съемка, а другое дело – съемка природных ландшафтов или братьев наших меньших в их естественной среде обитания. Поскольку все объективы имеют разные характеристики (фокусное расстояние, светосила и пр.), прежде чем остановиться на конкретном типе, придется бегло изучить их особенности.
Фокусное расстояние
Основной характеристикой объектива является фокусное расстояние. Если говорить просто, то это такая характеристика, которая показывает, насколько объектив удаляет или приближает предмет. От фокусного расстояния зависят угол зрения объектива и перспектива. Фокусное расстояние указывается в описании объектива и измеряется в мм. Для объективов, которые имеют переменное фокусное расстояние («зумы»), он указывается в виде диапазона. Например, 18 – 200 мм. Большинство любительских камер имеет матрицу уменьшенного размера («кроп») и указанные для объектива, скажем, 18 мм дают в реальности другой эквивалент фокусного расстояния. Для того чтобы получить это число, необходимо умножить фокусное расстояние на значение кроп-фактора (например 1,5 или 1,6).
Светосила
Следующей характеристикой является светосила объектива. Она показывает, насколько ослабевает световой поток, проходя через его оптику. Данный параметр также указывается в описании в формате 1: XX, либо f / XX. Чем меньше это число, тем больше света пропустит объектив к матрице фотоаппарата, а значит, с меньшими выдержками и значениями ISO можно будет снимать. Бюджетные объективы с переменным фокусным расстоянием имеют переменную светосилу. Например, значение f / 3,5 – 6,3 для объектива с фокусным расстоянием 18 – 270 мм будет означать, что на 18 мм он имеет значение f / 3,5, а на 270 мм – уже f / 6,3. Если на объективе – единственное значение светосилы, а фокусное расстояние можно регулировать, то гарантируется постоянная светосила во всем диапазоне фокусного расстояния. Однако такой объектив стоит существенно дороже.
Не стоит забывать и о…
Разобравшись с основными характеристиками, стоит обратить внимание на отсутствие / наличие в объективе стабилизатора изображения. Ведь, как правило, он встраи-вается в объектив. Из этого правила есть лишь одно исключение – «зеркалки» Sony. В них функцию стабилизации осуществляет сам фотоаппарат. Зачем же нужна функция стабилизации?
Она призвана компенсировать дрожание камеры при съемке. Конечно, при работе в условиях хорошей освещенности и при возможности снимать с короткой выдерж-кой или же при съемке статичного объекта со штатива стабилизатор не очень нужен. Но если света мало, то во избежание темного кадра приходится поднимать значение ISO и / или увеличивать выдержку. А как известно, значение выдержки в обычных условиях не должно превышать значения выбранного фокусного расстояния, т. е. при съемке на фокусном расстоянии, скажем, 100 мм выдержка не должна превышать 1 / 100 с, а лучше, если она будет еще на ступень выше. Иначе кадр получится смазанным. Стабилизатор же позволяет снимать «с рук», используя выдержку на 1 – 2 ступени (иногда выше) бóльшую, чем текущее фокусное расстояние. Естественно, такой объектив дороже, однако эти затраты оправданны.
Еще одним моментом, который следует учесть при выборе объектива, является привод автофокуса. Причем даже не сам момент наличия / отсутствия, а тип привода. Дело в том, что в наиболее дорогих моделях используются ультразвуковые моторчики, а в бюджетных – простые. Скорость фокусировки объективов с разными типами привода порой отличается на порядок. На некоторых моделях существует и вариант привода автофокуса от самого аппарата (т. н. «отвертка»), однако предназначен он прежде всего для совместимости со старыми объективами. К тому же это самый медленный вариант.
Разумеется, нужно учитывать и вопросы совместимости: каков тип крепления объектива к фотоаппарату (байонет) и для какого типа матрицы он предназначен. Байонет у каждого производителя фотоаппаратов свой. Причем существуют модификации как для полнокадровых моделей, так и для «кропнутых». Дело в том, что объектив, предназначенный для работы на полнокадровом фотоаппарате одного и того же производителя, обычно может успешно работать на «кропнутом» аппарате того же производителя, а наоборот – не получится. Полнокадровый объектив будет проецировать изображение только на центральную часть матрицы. Помимо объективов, изготовленных производителем самого фотоаппарата, на рынке можно встретить и совместимые с таким фотоаппаратом объективы других фирм: Tamron, Tokina, Sigma и др., которые ничем не уступают, а подчас и превосходят «фирменные». Иногда один и тот же объектив такого производителя встречается в вариантах с разными байонетами. Правда, с разными камерами они могут показывать и разные результаты.
Переходим к типам
Итак, существует два основных типа объективов: «зум» (от англ. zoom) и «фикс» (от англ. fix). Первые, как уже было отмечено, имеют переменное фокусное расстояние, а вторые – постоянное.
Сначала рассмотрим «фиксы». Поскольку в них отсутствует блок линз, который отвечает за увеличение, их конструкция намного проще, они легче. Меньшее количество линз означает и то, что такие объективы более резкие, имеют лучшие показатели светосилы. Они менее универсальны, чем «зумы», зато превосходят их по оптическим характеристикам. «Фиксы», как и любые другие объективы, можно условно разделить на профессиональные и любительские. Последние обладают более скромными характеристиками по светосиле.
Теперь перейдем к «зумам». С ними будет несколько сложнее. Они подразделяются как минимум на четыре подгруппы:
широкоугольные, нормальные, «супер-зумы» и телеобъективы.
Первые предназначены в основном для использования внутри помещений для широкого охвата кадра. Ведь в условиях, когда «дальше стенки не отойдешь», а объект съемки – крупный, объективом с обычным диапазоном не обойдешься. Наиболее распространенными диапазонами фокус-ных расстояний в этой области являются 14 – 24 мм и 16 – 35 мм (для полнокадровых матриц).
Нормальные «зумы» – наиболее популярные и часто используемые модели. Они охватывают фокусные расстояния 18 – 55 мм для «кроп» и 24 – 70 мм – для полнокадровых матриц. Такие объективы хорошо подходят для съемки многих сюжетов и обучения. «Китовые» объективы относятся обычно именно к этой категории. Но все это любительский класс: светосила оставляет желать лучшего. Профессиональные же модели данной категории имеют постоянную светосилу во всем диапазоне фокусных расстояний и хорошую резкость.
«Супер-зумы», или как их еще называют «тревел-зумы», отличаются от обычных лишь значением максимального фокусного расстояния. Наиболее распространены модели 18 – 200 для «кроп» и 28 – 300 – для полнокадровых матриц. Хотя сейчас в магазине можно встретить и 16 – 300 – для уменьшенной матрицы. Такой объектив может перекрыть все потребности начинающего фотолюбителя на долгие годы, да и в качестве репортажного он весьма неплох.
Однако, разумеется, за широкие возможности приходится платить; причем не только рублем, но и светосилой. Такие объективы очень любят свет, да с автоматической фокусировкой в условиях недостаточной освещенности возможны проблемы.
Телеобъективы от обычного «зума» отличаются уже и нижним показателем фокусного расстояния. Наиболее распространены 70 – 200 мм («кроп») и 70 – 300 мм (полнокадровые). Хорошо они чувствуют себя на репортажных сюжетах: конференциях, различных мероприятиях, свадьбах. Так же как и все «зумы», они любят свет. Но в отличие от «супер-зумов», как правило, дают более резкую картинку.
Вместо итогов
Что ж, если вы все взвесили и выбор сделан, остается лишь пойти и купить. Главное, чтобы покупка соответствовала ожиданиям. Но и экономить при этом не стоит. Ведь хороший объектив, разумеется если вы останетесь приверженцем той же фирмы-производителя, может пережить не одну смену фотоаппарата. Да и в цене они теряют со временем мало. Вот такая занимательная оптика.
